二、中国印染史
印染又称之为染整，是一种加工方式，也是染色、印花后整理、洗水等的总称。中国对纺织品进行染色和整理加工已有悠久的历史。
早在六七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。
夏代至战国期间，矿物颜料品种增多，植物染料也逐渐出现，染色和绘画已用于生产多彩色织物。根据《周礼》记载，周代已设置掌染草、染人、画、绘、钟、筐等专业机构，分工主管生产。
汉代，染色技术达到了相当高的水平。
唐代的印染业相当发达，除缬的数量、质量都有所提高外，还出现了一些新的印染工艺，从出土的唐代纺织品中还发现了若干不见于记载的印染工艺。到了宋代，我国的印染技术已经比较全面，色谱也较齐备。
明代扬慎在《丹铅总录》中记载：“元时染工有夹缬之路，别有檀缬、蜀缬、浆水缬、三套缬、绿丝斑缬之名。”名目虽多，但印染技术仍不出以上范围。
明清时期，我国的染料应用技术已经达到相当的水平，染坊也有了很大的发展。乾隆时，有人这样描绘上海的染坊：“染工有蓝坊，染天青、淡青、月下白；有红坊，染大红、露桃红；有漂坊，染黄糙为白；有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、青、佛面金等。”此外，比较复杂的印花技术也有了发展。至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
黄道婆在棉布的织造和印染技术方面的建树，正如元陶宗仪《辍耕录》所言黎族妇女擅长的“错纱、配色、综线、挈花之法”。她把海南岛黎族较先进的“单面织”、“双面绣”、“
染”等工艺技术带到松江府地区推广。又借鉴和汲取黎族织造“崖州被”的经验和方法，发展汉族民间固有的传统工艺，讲究“错纱、配色、综线、挈花”技法，织出带有“折枝、团凤、棋局、字样”等图案，制作精美的“乌泥泾被”等产品。
（一）印染的原料
我国古代染色用的染料，大都以天然矿物或植物染料为主。印染不仅颜色多，色泽艳丽，而且色牢度好，不易褪色。古代原色青、赤、黄、白、黑，称为“五色”，将原色混合可以得到“间色”（多次色）。
商周时期，纺织品的矿物颜料染色称为石染，植物颜料染色称为草染。根据颜料和染料的特性，分别采用胶粘剂和媒染剂，建立了套染、媒染以及草石并用等染色工艺，到战国时期，染色工艺体系已经形成。
1.石染（矿物染色方法）。矿物染料简表及实物。
2.草染（植物染色方法）。植物染料简表及实物。
3.染色工具（染缸、染棒）。
4.染媒。染媒简表。
（二）印染的技术
蜡染，与绞缬（染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺，也是我国古代纺织品的一种“纺染法”染花工艺。
1.夹缬：镂空型版双面防染印花技术。是取两版相同图案的雕版，以绢、布对折夹入两版之间，在雕空处染色，成为对称的纹饰。目前，在浙江温州保留兰夹缬技艺。（一组工艺流程图和实物）
2.蜡染：古称蜡缬、点蜡幔。蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，目前，在西南少数民族地区保留蜡染技艺。（一组工艺流程图和实物）
3.绞缬（染）：又称“撮缬”、“撮晕缬”，民间通常称“撮花”。它依据一定的花纹图案，用针和线将织物缝成一定形状，或直接用线捆扎，然后抽紧扎牢，使织物皱拢重叠，染色时折叠处不易上染，而未扎结处则容易着色，从而形成别有风味的晕色效果。通常可分两种：一是用线将布扎成各种花纹，钉紧后入染，钉扎部分不能染色，形成色地白花图案，具有晕染的效果。另一种是将谷粒包扎在织物上，然后入染，形成各种图案花纹。目前，在海南岛黎族等地区保留染技艺。（一组工艺流程图和实物）
4.蓝印花布：是传统的镂空版白浆防染印花，又称靛蓝花布，俗称“药斑布”、“浇花布”，距今已有13OO年历史。最初以蓝草为染料印染而成。蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝，采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。目前，南通保留蓝印花布技艺。（一组工艺流程图和实物）
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